Можно ли и как спрятать газовый котел на кухне

Можно ли и как спрятать газовый котел на кухне

Согласно действующим СНиП, установка газового котла на кухне разрешена. При соблюдении определенных условий, допускается установка отопительного оборудования, общей мощностью до 60 кВт. Общие указания и требования описаны в СП 55.13330 (СНиП 31-02-2001), СП 54.13330 (СНиП 31-01-2003).

Функциональное применение вентиляционного короба

На маленьких кухнях, которые часто встречаются в современных многоэтажных домах, ценен каждый сантиметр, и терять драгоценное пространство из-за нелепого вентиляционного короба не хочется. Поэтому вы можете попробовать не просто замаскировать его, а придать ему функциональный смысл. Самое простое решение в данном случае – это заказать кухонный гарнитур, который будет учитывать все нюансы вашей кухни. Впрочем, это не единственный выход. Существует еще несколько способов, при которых дизайн кухни с вентиляционным коробом будет стильным и предельно функциональным.

1. На одной из плоскостей венткороба вы можете разместить плазменный телевизор. Согласитесь, готовить и одновременно с этим смотреть любимый сериал – это намного веселее. Да и, к тому же, если вы планируете создать на вашей кухне не только рабочую зону, но и зону отдыха, телевизора там будет нелишним.
2. Если венткороб расположился непосредственно возле рабочей зоны, повести на него рейлинг (планку с крючками, на которые можно вешать кухонные полотенца, половники и прочую кухонную утварь). Вы можете поискать не обычный рейлинг, а какой-нибудь оригинальный и стильный вариант.
3. Колонна вентиляционного канала может стать началом барной стойки или необычного кухонного стола (если она находится ближе к столовой зоне).
4. А вот если между колонной и стеной образовывается небольшое пространство, которое, на первый взгляд, совершенно бесполезное, можете организовать там небольшую кладовую. Как задействовать такую кладовую – решать только вам. Там можно установить мусорный бак или хранить посуду, крупы, овощи.

Правила монтажа

Итак, переходим к основной теме статьи, как правильно установить вытяжку. Надо всегда разбираться со всеми моделями, потому что их установка отличается друг от друга. И если, как уже было сказано выше, циркуляционные приборы не надо никуда подключать кроме розетки, то проточные приходится подсоединять через вентиляционные отводы или с улицей, или с вентиляционной шахтой. И это самый сложный процесс.

Что касается крепежа вытяжки, то, к примеру, подвесные конструкции крепятся к навесным шкафам. В таких вытяжках есть монтажные отверстия, через которые и производится крепление. Как это делается правильно.

• Необходимо навесной шкаф положить на ровную поверхность «верх ногами».
• Положить на него вытяжку в таком же положении. Здесь важно, чтобы их задние стенки были вровень относительно друг друга, потому что они будут прижиматься к стене, на которую, в конце концов, будут навешиваться.
• Через монтажные отверстия на нижней плоскости шкафа делаются карандашом отметки. Обычно на вытяжке два отверстия.
• Теперь дрелью надо сделать в шкафе свои отверстия.
• Вытяжка опять укладывается по месту установки и через сквозные отверстия скрепляется со шкафом болтовым соединением.
• Теперь можно сдвоенную конструкцию вешать на стену.

Можно установку провести и по-другому. То есть, сначала повесить шкаф на стену, а уже к нему прикрепить вытяжку.

Установка подвесной вытяжки проточного типа – процесс более сложный. Здесь придется не только крепить сам прибор к шкафу, но и делать в последнем отверстие для гофры или воздуховода, изготовленного в виде короба. Конечно, гофра – это самый простой элемент в плане ее прокладки по кухне. Они гибкая, длинная, без стыков и дополнительных соединений. А это возможность прокладывать ее без дополнительных элементов, таких как отводы или колена, плюс высокая степень герметизации самого воздуховода.

Необходимо отметить, что к установке гофры на вытяжку надо подходить с большой ответственностью. Во-первых, надо сделать отверстие на улицу или в вентиляционную шахту. Что касается сообщения с улицей, то в городских квартирах оно делается через окно. Если это частный дом, то можно отверстие просверлить и в стене, ближней к вытяжке, тем самым, сократив расстояние. Отверстие делается перфоратором с коронкой. Кстати, то же самое касается и выхода в вентиляционную шахту.

В настоящее время продаются специальные решетки, изготовленные из пластмассы, которые устанавливаются на стену на отверстие. В них есть торчащий патрубок, к которому гофра прикрепляется с помощью металлического хомута. Сама же решетка крепится к стене четырьмя саморезами на пластиковые дюбеля. Точно таким же хомутом другой конец гофры крепится к выходному патрубку на вытяжке. Сам же процесс монтажа гофры для вытяжки производится по установленному участку прокладки. Так как она гибкая, то сделать это своими руками – не проблема.

Соединение вытяжки и вентиляции гофрой

Надо в первую очередь определиться, как гофровый воздуховод будет пролегать по кухне. Это будет скрытый монтаж или открытый. Чаще всего гофру укладывают по верхним плоскостям навесных кухонных шкафчиков, прикрепляя ее пластиковыми хомутами к стене через каждые 70-80 см. Хотя и в свободном положении она будет прекрасно лежать на полках, потому что это стационарный элемент, не подвергающийся нагрузкам извне.

Монтаж настенной модели

Перед тем как установить вытяжку на кухне своими руками, имеется в виду настенный вариант, необходимо точно определить ее место посадки. В зависимости от конструкции прибора он может крепиться к стене несколькими крепежными изделиями или всего лишь двумя саморезами, но при этом упираться на воздухоотвод, который в свою очередь прикрепляется к стене.

Поэтому в первую очередь выставляется горизонтальная линия монтажа, к которой прикладывается вытяжка и через монтажные отверстия на стене делаются отметки. В них надо сделать отверстия, установить внутрь пластиковые дюбеля, установить прибор и закрепить его саморезами.

Если вытяжка – это комбинация самого прибора с выходным устройством в виде короба, то необходимо сначала выставить все монтажные точки на стене. На самом деле это не всегда просто, потому что форм и размеров вытяжек данного типа много. Но лучше это делать по отдельности. То есть, сначала к стене прикладывается короб, через отверстия которого выставляются монтажные метки. По ним делаются отверстия перфоратором, после чего на них же и монтируется сам отводящий короб.

Теперь по месту установки прикладывается вытяжка. Так как с коробом она должна быть единым комплексом, то соединение между собой должно быть плотным. Отмечаются точки монтажа, в них делаются отверстия, вставляются дюбеля, и уже саморезами вытяжка крепится к стене. Не забываем, что и сами приборы между собой должны быть закреплены.

Есть настенные модели, они плоские, похожие на подвесные конструкции, с небольшим весом. Чаще всего именно они и бывают проточными, соединенными гофрой. Они крепятся к стене металлическими дюбелями-шпильками, а гофра соединяется хомутами. На фото ниже такой вариант показан.

Монтаж встраиваемой вытяжки

Что касается монтажа встраиваемой модели, то это самый простой вариант. Обычно такие приборы устанавливаются внутрь навесного шкафа кухонного гарнитура. Поэтому чаще всего они просо укладываются на поверхность нижней полки, ничем не закрепляясь. Главное – это сделать отверстия для вентиляционного воздуховода (гофры или короба) и для всасывания воздуха со стороны варочной плиты. Отверстия делаются в шкафе при помощи коронки. Для уверенности, что вытяжка не сдвинется с места, ее прикрепляют к нижней полке шкафа четырьмя саморезами.

Чтобы улучшить вытягивание воздуха, можно днище навесного шкафа вообще убрать. На его место устанавливается каркас из того же материала, что и сам кухонный гарнитур. В принципе, каркас можно сделать и из днища, вырезав в нем прямоугольное отверстие, которое на 5-6 см по сторонам должно быть меньше формы и размеров самой вытяжки. То есть, прибор должен укладываться на этот каркас, а его нижняя часть полностью остается открытой.

Соединение с вентиляционным коробом

Как уже было сказано выше, монтаж кухонной вытяжки своими руками может быть произведен и при помощи воздуховодов в виде коробов. Они могут быть изготовлены из металла или пластика (ПВХ, ПЭ). Второй вариант предпочтительнее, он дешевле и легче. Сборка воздуховода производится методом раструбного соединение, это когда один конец трубы чуть больше конца, который в нее вставляется. Производитель точно рассчитывает размеры сечения двух концов, поэтому сам стык является герметичным. Хотя некоторые мастера обрабатывают его герметиком для полной уверенности.

При этом необходимо отметить, что в комплект воздуховода можно добавить фитинги в виде отводов, которые помогают точно проложить участок по намеченной линии, а она может быть не прямолинейной. Есть и другой способ соединения частей вентиляционного отвода, в основе которого лежат так называемые соединительные муфты. Их сечение чуть больше сечения фасонных труб. По сути, соединение производится все по тому же раструбному типу. На фото ниже такой вентиляционный воздухоотвод показан.

Что касается соединения вентиляционной трубы с вытяжкой и стеной, то в первом случае необходимо приобрести специальный переходник, который с одной стороны имеет круглый патрубок, он вставляется в вытяжку. А с другой стороны прямоугольный патрубок, он через соединительную муфту соединяется с вентиляционным воздуховодом. Со стеной соединение производится при помощи специальной накладки, кстати, на фото она показана. У нее прямоугольное отверстие, в которое просовывается сама труба. А крепится накладка на стену при помощи четырех саморезов по углам.

Шаг № 1

Начинаем с сооружения каркаса сантехнического короба, который закроет сливные трубы канализации, счетчики воды, водонагреватель и прочие элементы системы водоснабжения.

Инструкций, как собрать сантехнический короб — множество, поэтому не будем описывать их заново. Основные правила указаны на сайте производителя строительных материалов «KnauF» Обращаем внимание на 4 важных рекомендации, которые имеют отношение к дальнейшей установке люков:

• Не располагайте каркас вплотную к трубам и счетчикам. Глубина у разных моделей люков отличается (45 — 62 мм). Не учитывая этого, не получится установить люк в одной плоскости с остальной поверхностью.

• Рекомендуем использовать алюминиевый монтажный профиль «KnauF» ПС 50-50, и ПН 50-40. В противном случае, люк может не поместиться по глубине на профиле и его будет сложно зафиксировать. Довольно часто, при изготовлении каркаса используют потолочный профиль размером ПП 60-27 и ППН 27-28. На сторону 27 мм люк прикрутить не получится придется его наращивать, и рама люка будет свисать от 7 до 25 мм.

• Если сантехнический короб изготавливается из пеноблоков, или пазогребневой плиты, глубина материала должна быть не менее 7-10 см. Для экономии пространства, часто используют пеноблок толщиной 5 см. Этой толщины недостаточно для фиксации люка в проеме, саморезы, которыми крепится люк, попадают на край блока. При больших размерах люка, он может выпасть из проема.

Шаг № 2

Определяем место, где будет установлен ревизионный люк. Необходимо обеспечить удобный доступ для обслуживания и замены счетчиков воды, кранов, фильтров и водонагревателя.
Чтобы правильно разместить люк, предлагаем следующий алгоритм:

• делаем чертеж сантехнического шкафа;
• рисуем раскладку плитки, с учетом ее размеров и подрезки;
• подбираем размер люка так, чтобы разместить на дверце целое количество плиток и не пришлось ее подрезать;
• размечаем люк на чертеже, с учетом раскладки и подрезки, его высоты от пола, с учетом возможной инсталляции, или унитаза, а также расположения сантехнических коммуникаций.

Частые ошибки

• Люк устанавливается в проем без учета размеров и раскладки плитки на коробе. Последствия — большие свесы плитки или куски подрезки, наклеенные на дверцу. Исправить возможно только переделыванием каркаса и установкой люка нужного размера.

• Для монтажа выбирается люк небольшого размера, как результат — ограниченный доступ для обслуживания кранов, фильтров и водонагревателя. Исправить возможно только демонтажем плитки, расширением проема и установкой люка большего размера.

• При выборе широкоформатной плитки, не уточняется у продавца, существуют ли люки нужного размера, или можно ли его изготовить на заказ. Нередки случаи, когда под плитку не удается подобрать однодверный люк и единственное решение — изготавливать двухдверный люк и резать широкоформатную плитку пополам.

Шаг № 3

После того, как определили расположение люка, строим из алюминиевых профилей каркас, в который он будет установлен. Учитывайте, что его размеры должны быть на 2-5 мм по ширине и высоте больше размера люка, чтобы его легко было вставить.

Шаг № 4

Устанавливаем люк в подготовленный проем и фиксируем с помощью саморезов и монтажной пены. Наружный край рамы устанавливаем в один уровень с профилем и после обшивки каркаса одним слоем гипсокартона, дверца и каркас будут в одной плоскости.
Если каркас обшиваете в два слоя, край рамы люка выставляется по плоскости первого листа ГКЛа, после прикручивания второго листа, он будет в плоскости с дверцей люка.
Петля люка всегда должна располагаться строго вертикально! Иначе дверца может самопроизвольно открыться, сломать петлю, повредить отделку вокруг люка, или сантехническое оборудование. При нарушении этого правила, люк лишается гарантии.

Шаг № 5

Теперь зашиваем пространство сантехнического шкафа, вокруг проема, листами ГКЛ, или ГВЛВ.
Можно изготовить короб и зашить его листами ГКЛа, оставив свободным проем под люк, а уже затем вставить люк и зафиксировать его в проеме.

Шаг № 6

После обшивки гипсокартоном, приступаем к облицовке люка и сантехнического шкафа керамической плиткой. Для наклейки облицовочного материала, производители ГКЛВ и ГКЛ рекомендуют использовать эластичные клеи с высокой адгезией. Три условия, обязательных к исполнению:

• Перед наклеиванием плитки, не снимайте монтажную скобу (фиксатор), который установлен на магнитно-нажимном замке «CombiTOUCH». Это необходимо, чтобы замок не срабатывал и не выталкивал дверцу из проема, в момент, когда вы наклеиваете на дверцу плитку.

• Установите межплиточный зазор, при отделке облицовочным материалом, не менее 1,5 мм. В противном случае, есть вероятность повредить плитку при использовании люка.

• Перед наклеиванием плитки, повесьте на внутреннюю сторону дверцы груз, равный весу облицовочного материала, который будет наклеен на люк. Это необходимо, чтобы убрать возможный люфт в петлях и не регулировать положение дверцы после наклеивания плитки.

Не забудьте, после открытия дверцы, снять груз со внутренней стороны, который повесили перед облицовкой. Лайфак от нашего эксперта:

• В люках серии «Евроформат» присутствуют три регулировки положения дверцы, и если строители забыли повесить груз — ничего страшного. Это можно сделать позже, при необходимости отрегулировав дверцу.

После укладки плитки, получится вот такой результат. Как видно на фото, остается только затереть межплиточные швы.

Из-за того, что нажимной замок был заблокирован перед облицовкой, открыть люк нажатием не получится. Для первоначального открытия, воспользуйтесь присоской, которая поставляется в комплекте.
В случае, если у вас фактурная плитка и вакуумная присоска не фиксируется, есть несколько способов открыть люк:

• перед укладкой плитки, закрепить на внутренней стороне дверцы петлю, или ленту, потянув за которую, открыть люк;
• открыть люк с помощью пластикового шпателя, вставив его в щель между дверцей и рамой, со стороны петли;
• вкрутить в межплиточный шов тонкий саморез и потянуть на себя, чтобы открыть дверцу.

Шаг № 7

Открыв люк, необходимо очистить дверцу и раму от излишков высохшего клея, а также замок и петли от пыли. При необходимости, смазать силиконовой смазкой. В противном случае, дверца будет туго открываться, или не будет фиксироваться в закрытом состоянии замком.

В окончательном варианте, если люк правильно подобран и установлен, его можно заметить только по межплиточному шву по периметру проема.

Шаг № 8

При желании, можно заполнить щель вокруг дверцы силиконовым герметиком в цвет затирки, а потом прорезать его. В этом случае, обнаружить расположение люка становится достаточно трудно.

Мнение эксперта: Не имея опыта, плиточники часто отказываются от этой процедуры. Полный цикл декорирования межплиточного шва с последующей прорезкой, занимает до 3 дней и при ошибке, все приходится повторять сначала.

В окончательном варианте облицованный люк абсолютно незаметен, оправдывает свое название «люк-невидимка» и легко открывается нажатием.

Наши рекомендации: для сантехнического короба выбирайте большие люки, или устанавливайте несколько люков.

В ситуации, когда прорвало трубу, или течет где-то, часто приходится ломать сантехнический короб, чтобы устранить проблему. Одно из решений — установить не один, а 2-3 люка, чтобы был доступ к коммуникациям в любом месте.